컨트롤러가 아예 켜지지 않을 때 (내장 퓨즈 단선 포함)
화면도 표시등도 죽은 경우다 — 배터리 쪽 전원과 단자 접점으로 밖을 먼저 걷어 내고, 밖이 다 정상이면 컨트롤러 내장 퓨즈 단선을 후보로 세운다.
확인 순서
- 1컨트롤러 배터리 단자에서 전압이 들어오는지 잰다
컨트롤러는 배터리 전원으로 깨어난다. 컨트롤러의 배터리 단자에 멀티미터를 대서 배터리 전압이 그대로 와 있는지 본다. 0V 면 컨트롤러가 아니라 배터리에서 여기까지 오는 경로 문제다.
→ 전압이 안 오면 2번으로, 배터리 전압이 정상으로 와 있는데도 화면이 죽어 있으면 4번으로.
- 2배터리 차단 스위치와 단자, 시동 배터리 + 단자 퓨즈를 훑는다
배터리 쪽 차단 스위치가 내려가 있는지, 단자가 헐겁거나 부식됐는지 본다. 시동 배터리에서 전원을 따온 구간이 있으면 그 + 단자에 단 퓨즈가 끊어졌는지 함께 본다. 설치자가 따로 다는 퓨즈는 이 한 곳뿐이라, 여기까지 정상이면 밖에서 더 열어 볼 퓨즈가 없다.
- 3패널 입력이 들어오는지 확인한다
컨트롤러 패널 단자에서 입력 전압을 잰다. 밤이나 그늘이면 값이 낮은 것이 정상이라 이때는 판정을 미룬다. 컨트롤러는 배터리가 살아 있으면 패널 입력이 없어도 화면이 켜진다.
- 4연결 순서 사고가 있었는지 되짚는다
패널을 먼저 붙였는지, 극성을 반대로 문 적이 있는지, 직렬 개방전압이 최대 입력 전압을 넘긴 적이 있는지 확인한다. 이런 사고 뒤에 컨트롤러가 죽는 경우가 있고, 그때 내장 퓨즈가 끊어져 있기도 하다.
- 5밖이 다 정상이면 내장 퓨즈 단선을 후보로 둔다
컨트롤러는 퓨즈가 내장돼 있다. 배터리 전압이 단자까지 정상으로 들어오는데도 화면과 표시등이 전혀 살아나지 않으면 내장 퓨즈가 끊어졌을 수 있다. 이 판정까지가 현장 범위이고, 확인과 교체는 케이스를 여는 작업이라 A/S 로 넘긴다.
→ 화면이 켜지기는 하는데 충전 전류만 0 이면 「컨트롤러는 켜지는데 배터리로 충전이 안 될 때」로, 24V 시스템이 12V 로 잡혀 있으면 「24V 차량인데 태양광 충전이 안 될 때」로 간다.
원인과 해결
스위치를 올리고 단자를 조인다. 부식된 단자는 닦아 내고 다시 물린다.
같은 규격으로 교체한다. 반복해서 끊어지면 정격을 키우지 말고 합선 자리를 찾는다.
구간을 나눠 전압을 재서 떨어지는 자리를 특정하고 그 구간을 다시 깐다.
연결 순서는 배터리, 컨트롤러, 패널이다. 직렬 개방전압은 저온에서 올라가는 몫까지 감안해 최대 입력 전압 아래로 잡는다. 손상 판정이면 A/S 로 넘긴다.
밖에서 전압이 정상으로 들어오는데도 컨트롤러가 깨어나지 않는 경우다. 케이스를 열어야 닿는 자리라 A/S 로 넘긴다.
작업 경계
컨트롤러 내장 퓨즈를 밖에서 건너뛰는 배선은 하지 않는다. 우회하면 컨트롤러를 지키던 마지막 방어가 사라지고, 다음 사고는 퓨즈가 아니라 전선과 배터리에서 난다. 케이스를 열어야 하는 작업은 A/S 영역이다. 측정은 밖에서 하고, 배선에 손대기 전에 패널 쪽 스위치를 먼저 내린다.
그래도 안 되면 — 전화 전 준비물
전화 주실 때 이것만 있으면 통화가 짧아져요. 컨트롤러 모델명과 시스템 전압, 화면이 아예 안 켜지는지 깜빡이기라도 하는지, 컨트롤러 배터리 단자에서 직접 잰 전압, 배터리 차단 스위치 위치, 최근에 패널을 먼저 붙이거나 극성을 바꿔 문 적이 있는지.