현장에서 3분, 전화 전에 여기부터

UV 는 고장이 아니라 배터리를 지키는 보호 동작 — 실제 방전인지, 순간 전압 강하(배선)인지, 셀 이상인지 현장에서 가르는 확인 사다리.

대부분 고장이 아니라 BMS 보호 동작 — 앱 경고 문구와 부하 조건으로 저전압·과전류·고온 가운데 어느 보호가 걸렸는지 가르는 확인 사다리.

14.0~14.4V 에서 멈추는 것은 BMS 가 완충으로 보고 끊은 정상 동작 — 정상과 진짜 이상(14.0V 에 못 미침·셀 편차)을 가르는 확인 사다리.

저온에서 방전(사용)은 정상이고 조건이 붙는 쪽은 충전 — 금지가 아니라 비권장이며 영하 10도까지 0.2C 이하 소전류로. 온도·전류·공급원을 순서로 가르는 사다리.

적산계 누적 오차와 인산철 특유의 평탄한 전압 곡선이 겹쳐 생기는 증상 — 전압 교차 확인과 완충 재보정으로 가르는 확인 사다리.

용량 산정·빠진 부하·인버터 손실·배선 강하·충전 부족 가운데 어디서 깎였는지 좁히는 확인 사다리. 계산을 다시 세우고 실측으로 대조한다.

작동 여부와 상관없이 즉시 사용 중단 — 되살리는 절차가 아니라 안전하게 내리고 넘기는 절차. 원인을 안 찾으면 새 팩에서 같은 일이 반복된다.

보조전원용 팩과 시동용은 요구 특성이 다르다 — 요청의 실제 목적, 시동 전류, 보호 차단 시 견인 위험을 확인해 받을 일인지 가르는 판단 사다리.

무시동 에어컨에서 바람은 나오는데 차갑지 않거나 아예 바람이 없을 때, 전원·모드·컴프레서·응축기 순서로 현장에서 확인하는 사다리.

찬바람은 나오는데 실내 온도가 안 떨어질 때, 설치 환경·필터·응축기부터 냉매량과 팽창 밸브 막힘까지 좁혀 가는 사다리. 냉매를 채웠는데도 그대로면 팽창 밸브 막힘을 의심한다.

켜 놓으면 얼마 못 가 꺼지는 증상. 꺼지는 시점(20초 이내인지 몇 분 뒤인지)과 화면 코드가 원인을 가르고, 배터리 전압·단자 접촉·저전압 차단 설정·실외기 과열 순서로 좁힌다.

실외기 쪽 소리인지 실내기 쪽 소리인지부터 가르고, 컴프레서 방진·배관 고정·팬 이물 순서로 잡는다. 배관이 차체에 직접 닿으면 차 전체가 울림통이 된다.

장마철 습한 날 실내기 에바포레이터에 성애나 얼음 덩어리가 생기는 증상. 설정 온도를 올리고 풍량을 세게 하는 것이 기본 조치이고, 장마철에는 실내기 필터를 빼면 얼음이 덜 생긴다.

점화 시도 때 배기로 흰 연기조차 없으면 연료가 히터까지 오지 않는 것이다. 펌프 소리, 펌프 입구 필터, 연료관 막힘 순서로 연료 경로를 앞에서 뒤로 가르는 확인 사다리.

연료는 들어오는데 공기가 모자라거나 연료에 기포가 섞여 불이 제대로 붙지 못하는 상태. 흡기관, 연료관 기포, 펌프 설치 각도, 팬 순서로 확인한다.

불은 붙었는데 연소가 깨끗하지 않은 상태. 배기가 막혔거나 버너 안에 탄소와 타르가 쌓인 두 가지가 대부분이다.

점화 순서에서 팬, 점화기, 연료펌프, 온도센서 네 부품 중 하나가 응답하지 않는 것. 에러가 뜨기까지 걸린 시간이 어느 부품인지 알려 준다.

에러 19, F05, W6 계열. 연료가 떨어졌거나, 히터가 들이마실 공기가 막혔거나, 열이 빠져나가지 못하는 세 갈래로 갈린다.

연소는 되는데 열이 안 나오는 경우. 내부에 타르가 차서 열전도가 막힌 것과 팬 고정이 헐거워진 것이 대부분이다.

히터 자체보다 전선 합선이 원인인 경우가 대부분. 히터 쪽 퓨즈는 딸려 오는 플러스 전선 하네스의 퓨즈 박스에 있으니 그 자리부터 열고, 퓨즈 용량을 키우는 것이 아니라 합선 자리를 찾는 순서로 간다.

온도센서가 일정 온도 이상을 읽으면 팬이 도는 히터가 많다. 여름철에는 대개 정상 동작이라 부품부터 갈지 않는다.

탄소와 타르가 쌓이면 흰 연기, 미지근한 바람, 잦은 에러가 함께 온다. 고단 연속 가동으로 태워 보고 안 되면 분해 청소로 간다.

앱과 서버 사이 연결이 끊긴 경우가 대부분이라 앱 재실행으로 대개 풀린다. 히터는 2.4GHz 대역에만 붙는다.

부하를 무는 순간 꺼지면 정격 초과보다 기동 전류가 원인인 경우가 많다. 꺼지는 시점, 합산 소비 전력, 기동 전류, 부하 상태의 입력 전압 순서로 가르는 확인 사다리.

아무 부하도 안 물렸는데 켜자마자 꺼지면 저전압 보호, 퓨즈 단선, 계통 불일치 셋 중 하나인 경우가 대부분이다. 퓨즈는 인버터 내장 퓨즈와 시동 배터리 + 단자 퓨즈 두 자리만 보면 된다. 경보음과 실측 전압으로 가르는 확인 사다리.

과열은 결과이지 원인이 아니다. 통풍, 지속 부하율, 설치 위치, 팬 동작, 배선 발열을 순서대로 확인해 열이 나는 이유를 먼저 없앤다.

출력이 220V 에 못 미치면 입력 전압이 낮거나 입력 배선에서 떨어진 것이 대부분이다. 무부하와 부하 상태를 나눠 재는 것이 핵심이다.

기기가 껐다 켜지기를 반복하면 인버터 출력이 순간적으로 끊기는 것이다. 접촉 저항, 순간 전압 강하, 배터리 보호 순서로 끊김의 자리를 찾는 확인 사다리.

소음의 자리에 따라 원인이 갈린다. 전기장판에서 나는 으르렁 소리는 장판 방식 문제이고, 인버터 본체의 고주파음과 팬 소음은 각각 다른 축이다.

200W 패널이 200W 를 못 만드는 것은 대부분 고장이 아니다 — 표준 조건과 실제 조건의 차이, 그늘, 오염, 각도, 배선 손실을 순서대로 가른다.

직렬로 묶은 패널은 한 장만 죽어도 줄 전체가 멈춘다 — 컨트롤러에서 선을 전부 떼고 한 장씩 개방전압을 재서 범인을 찾는다.

차 지붕에 딱 붙인 플렉시블 패널은 한여름 열이 빠져나갈 곳이 없어 셀이 상한다 — 현장에서 보는 수명이 1년 남짓이다.

몇 주씩 세워 둘 때는 태양광 스위치를 내려 두되, 내리는 순서와 다시 올리는 순서가 정해져 있다 — 순서를 뒤집으면 컨트롤러 설정이 초기화된다.

24V 시스템의 컨트롤러가 12V 설정으로 초기화된 경우다 — 배터리 쪽 킬 스위치를 내린 채 밤을 넘기면 다음 일출에 컨트롤러가 배터리를 못 본 채 켜지면서 12V 로 잡힌다.

화면은 살아 있는데 충전 전류가 0 인 경우다 — 배터리 연결, 패널 입력, 설정값, 보호 동작 순서로 가른다.

화면도 표시등도 죽은 경우다 — 배터리 쪽 전원과 단자 접점으로 밖을 먼저 걷어 내고, 밖이 다 정상이면 컨트롤러 내장 퓨즈 단선을 후보로 세운다.

기본 배터리 타입으로 두면 인산철에 맞지 않는 전압과 균등화 충전이 걸린다 — USER 로 놓고 값을 한 줄씩 직접 넣는다.

패널을 증설하면 전류는 컨트롤러 정격을, 직렬 전압은 최대 입력 전압을 건드린다 — 둘 중 하나만 넘어도 컨트롤러가 상한다.

주행충전이 아예 안 붙으면 시동 감지 신호, 시동 배터리 플러스 단자의 퓨즈, 충전기 내장 퓨즈, 배선 압착, 배터리 쪽 보호 순서로 가른다. 충전기 표시등만 보고 판단하지 않고 양쪽 전압을 실측하는 것이 핵심이다.

처음에는 잘 붙던 주행충전이 몇 달 뒤 슬금슬금 줄어드는 증상은 시동 배터리 플러스 단자 퓨즈와 접점의 열화가 압도적으로 많다. 눈으로 멀쩡한 퓨즈가 안에서 저항이 올라간 경우를 실측으로 잡는다.

주행충전기는 차량 시동 여부를 신호로 받아 동작한다. ACC 신호선의 연결 위치와 전압으로 오동작의 방향을 가른다. 신호선 미연결은 시동 배터리 방전으로 이어지는 항목이라 가볍게 넘기지 않는다.

양방향 충전기는 주행 중에는 보조 배터리를, 주차 중에는 시동 배터리를 충전한다. 역방향이 안 붙으면 시동 감지 신호, 역방향 동작 조건, 보조 배터리 잔량 순서로 가른다. 24V 트럭에서 시동 배터리로 무시동 에어컨을 돌리는 구성이면 이 방향이 본 기능이다.

요즘 차량은 연비를 위해 발전 전압을 상황에 따라 올렸다 내렸다 한다. 입력 전압 변화로 시동을 감지하는 설정이면 이 변동을 시동 꺼짐으로 읽어 충전이 끊긴다. 신호 방식, 전압 변동 폭, 배선 강하 순서로 가른다.